Скачать Чертеж Пиролизного Котла

      Комментарии к записи Скачать Чертеж Пиролизного Котла отключены

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Скачать Чертеж Пиролизного Котла. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Программы».

Скачать Чертеж Пиролизного Котла.rar
Закачек 1168
Средняя скорость 1251 Kb/s

Скачать Чертеж Пиролизного Котла

Пиролизные котлы давно завоевали популярность у владельцев частных домов — по значению КПД они приближаются к газовому оборудованию, при этом могут быть установлены даже в любом доме и не зависят от наличия газа и электричества. Пиролизный котел можно сделать самостоятельно, сэкономив немало денег.

Отличия и преимущества

В обычных дровяных котлах и печах с водяным отоплением древесина сгорает довольно быстро, и одной загрузки дров хватает на 3-4 часа. Отопительное оборудование при этом требует постоянного внимания, ведь если огонь в топке потухнет, то теплоноситель остынет, и в доме станет холодно. Эта особенность твердотопливных котлов часто вынуждает домовладельцев устанавливать дополнительный электрообогрев или устанавливать котел длительного горения.

Котлы пиролизного типа, отличаются длительным временем работы на одной загрузке. Они могут использовать в качестве топлива дрова или пеллеты — прессованные отходы деревообработки. Длительность работы таких моделей обусловлена особым режимом работы, основанном на пиролизе.

Видео: принцип работы котла

Пиролиз — что это такое, и как его используют в котлах

Процесс горения древесины достаточно сложен. Она состоит из волокон целлюлозы, скрепленных связующим веществом — лизином. При нагреве эти связи разрушаются, и начинается выделение газа, а древесные волокна начинают темнеть и обугливаться. Газ, называемый пиролизным, содержит горючие элементы, в том числе водород. Нагреваясь от горячей поверхности тлеющего полена, он воспламеняется и образует яркий огонь.

Повышенное содержание кислорода в зоне горения увеличивает размер пламени. Это можно заметить при открывании топочной дверки — дрова сразу начинают гореть ярче. Сгорание пиролизных газов сопровождается активным выделением тепла, от чего тление дров усиливается, и очень скоро они сгорают до углей. Пламя при этом может достигать высоты более метра, при этом греется не только печь, но и дымоход, а горячие, не до конца прогоревшие газы с высоким содержанием сажи выходят в трубу.

Конструкция пиролизного котла позволяет сжигать дымовые газы в отдельной зоне дожига. При этом дрова в зоне газогенерации тлеют долго и равномерно, с постоянной температурой. Чтобы избежать активного горения топлива, поступление воздуха в загрузочную камеру ограничивают с помощью заслонки. К зоне дожигания газов воздух, напротив, нагнетают, иногда с помощью вентилятора, но чаще — с использованием естественной тяги.

Внешне котел пиролизного типа не сильно отличается от твердотопливного аналога. В корпусе из стали или чугуна расположена топка, оснащенная дверкой или люком для загрузки топлива. Топка может быть разделена на камеры газогенерации и дожига с помощью перегородок, но иногда деление условное, и процессы происходят в разных зонах топки.

Для чистки от золы в нижней части камеры загрузки топлива расположен колосник, а ниже — зольник с дверцей или ящиком для сбора золы. Отдельной дверцей для прочистки оснащается также зона дожига, так как в ней часто образуется сажа, и требуется ее прочистка.

Рядом с топкой расположен теплообменник, по которому циркулирует выбранный для системы отопления теплоноситель: антифриз, тосол или специально подготовленная вода. Он оснащен двумя штуцерами для подключения труб отопительного контура.

Для отвода дыма предназначен подключаемый к дымоходу патрубок, подсоединенный к топке в зоне дожига. Он может быть оснащен датчиками температуры и шибером для регулирования тяги.

Видео: конструкция пиролизного котла

Достоинства и недостатки

    Несомненное преимущество, благодаря которому пиролизные котлы по удобству использования приближаются к газовым — это эффективность и высокий КПД. Но этим перечень достоинств котла не ограничивается, их отличают также:
  • длительная работа на одной загрузке топливника — до 48 часов в мощных моделях, до 18 часов — в бытовых;
  • доступность и разнообразие потребляемого топлива — пиролизные котлы могут работать также на пеллетах, брикетах, стружке и обрезках досок, а некоторые модели даже на опиле;
  • котлы имеют компактные размеры, для их установки достаточно небольшого отдельного помещения;
  • температура дыма на выходе из котла невысока, максимум 200 градусов в режиме растопки, что позволяет использовать недорогой и удобный в сборке металлический сэндвич-дымоход;
  • дым содержит незначительное количество сажи, не загрязняет атмосферу и кровельное покрытие;
  • современные модели оснащены автоматическим регулятором тяги, позволяющим установить режим отопления и не тратить время на регулирование режима;
  • срок использования котла — от 15 лет.
  • Недостатки котлов пиролизного типа:

    • требовательны к влажности используемой древесины, она не должна превышать 20 процентов;
    • требуют правильного монтажа отопительного контура, о чем будет рассказано ниже;
    • покупные котлы, особенно чугунные модели, довольно дорогие, по цене сравнимы с газовым оборудованием.

    Как можно заметить, все недостатки пиролизных котлов устранимы за счет правильной эксплуатации. А уменьшить стоимость отопительного оборудования можно, сделав самодельный котел — это вполне реально, если провести расчет тепловой мощности, а также найти готовые чертежи или сделать их своими руками по эскизам опробованных моделей.

    Чертежи и описание


    Предлагаемый для сборки самодельный котел, представленный на чертеже, выполнен своими руками по типу пиролизного котла верхнего горения с принудительным наддувом воздуха в камеру сгорания.

    Принцип его действия таков:

    • в топливник через дверку, расположенную в верхней части корпуса, закладывают разовую порцию топлива и разжигают их сверху;
    • вентилятор-дымосос, установленный в верхней части корпуса, направляет выделяющийся при горении дым в камеру дожигания;
    • там происходит окончательное догорание газов и содержащихся в них горючих включений;
    • дым отводится через дымовой патрубок, расположенный в задней части котла, в дымоход;
    • зола, образующаяся при топке, через колосниковую решетку попадает в зольник, который находится ниже топочной камеры;
    • топку окружает водяная рубашка, играющая роль теплообменника и термоизоляции стенок котла;
    • вода в теплообменник поступает через нижний штуцер, расположенный в задней части котла, а отводится в систему — через верхний;
    • на верхней плоскости котла расположен контроллер, позволяющий регулировать режим, а внутри теплообменника — температурный датчик.

    На чертеже представлены размеры котла и обозначения его конструктивных частей. Часть размеров обозначена буквенным кодом — их уточняют по таблице и выбирают по желаемой мощности котла. Эти размеры определены тепловым расчетом, от них зависит правильная и бесперебойная его работа.

    Материалы и инструмент, необходимые для сборки

      Корпус котла делают своими руками из листовой стали и металлических труб с помощью сварки. Поэтому перед его изготовлением необходимо подготовить:

  • сварочный инвертор, электроды;
  • болгарка с отрезными и шлифовальными кругами;
  • дрель с набором сверл по металлу;
  • электролобзик.
  • Материалы и их примерное количество:

    • 3 листа стали стандартного размера 1250х2500 мм, толщина 4-5 мм, лучше холодный прокат — его меньше ведет при скачках температуры;
    • 2 листа оцинкованной стали 1250х2500 мм, толщина 1,5-2 мм;
    • металлическая труба Ø32 мм, толщина стенок 3,2 мм;
    • металлические трубы Ø57 мм, толщина стенок 3,5 мм;
    • металлическая труба Ø159 мм, толщина стенок 4,5 м, общая длина 0,5 м;
    • профильная труба двух сортотипов: 60х30х2 и 80х40х2;
    • фурнитуру для дверок — ручки, задвижки;
    • метизы;
    • шамотный кирпич для футеровки топки;
    • асбестовый шнур для термоизоляции дверцы.

    Точное количество материала необходимо уточнить по рабочим чертежам. Кроме этого, необходимо подготовить дымосос — вентилятор необходимой мощности, термодатчик, контроллер и источник бесперебойного питания на

    220 В. Мощность вентилятора определяется с помощью расчета.

    Технология сборки

      Последовательность операций может быть различной, но опыт мастеров показывает, что сборку котла своими руками лучше проводить так:
  • По приведенному базовому чертежу выполняют рабочий, с размерами, уточненными по таблице и расчету.
  • Из листов металла и труб болгаркой вырезают заготовки для сборки агрегата. Отверстия для труб и штуцеров выполняют с помощью дрели и электролобзика или плазмореза — второй вариант предпочтительнее, так как позволяет сделать идеально ровный срез.
  • Сваривают топочную камеру из металла 4-5 мм толщиной. Вваривают перегородку, образующую дымооборот в задней части топки. Между загрузочной камерой и зоной дожига из уголка или стальной полосы делают опору для колосника. Колосник лучше устанавливать чугунный — он прослужит дольше, а при деформации или прогорании можно легко его снять и заменить.
  • К камере в верхней его части приваривают дымовой патрубок и трубу с заслонкой для подачи воздуха. На выходе предусматривают посадочные места для дымососа.
  • Выполняют проемы для дверок топочной и зольной камеры из обрезков металла.
  • Наваривают перемычки, которые будут соединять внутреннюю и внешнюю стенки теплообменника и компенсировать перепады давления. Их можно сделать из стальной полосы. Перемычки должны располагаться вертикально, чтобы не мешать естественной циркуляции теплоносителя.
  • Постепенно приваривают внешние стенки теплобменника, соединяя их с перемычками. В отверстия на задней стенке котла приваривают штуцера для подачи воды в систему.
  • Делают из листового металла дверцы. Их выполняют двойными со слоем теплоизоляции — асбестовой тканью. Дверки крепят к котлу на петли или продумывают другой тип крепления.
  • Топку в зоне дожига футеруют шамотным кирпичом в четверть кирпича на жаропрочный раствор.
  • К котлу приваривают или крепят на болты регулируемые ножки, позволяющие выставить его строго горизонтально.
  • Корпус шлифуют, удаляют окалину, после чего своими руками покрывают его жаропрочной краской из баллона.
  • Устанавливают дымосос между дымовым патрубком и дымоходом, подключают его к сети.
  • На верхней части котла устанавливают контроллер, а датчик размещают в теплообменнике рядом с выходным штуцером.
  • На этом сборка котла закончена, и можно подключать его к системе отопления и приступать к наладке.

    Подключение котла к отопительному контуру

    Котлы длительного горения, сделанные своими руками, могут работать в системах с естественной или принудительной циркуляцией — их конструкция достаточно надежна. Системы с естественной циркуляцией монтируются с соблюдением угла наклона труб, с принудительной — с подключением циркуляционного насоса нужной мощности, которая определяется расчетом.

    Из-за склонности к низкотемпературной коррозии теплообменника рекомендуется обязательно контролировать температуру воды на входном штуцере. Она не должна опускаться ниже 60 градусов Цельсия. Для того, чтобы поддержать ее в этих пределах, между прямой и обратной трубой делают перемычку, с помощью которой обратку разбавляют горячей водой до нужной температуры.

    Наладка и включение

    Перед включением котла в работу необходимо заполнить систему теплоносителем. Наладка заключается в выборе режима подачи воздуха в камеру дожига, тем самым регулируется интенсивность горения газов и температура в топке.

    Первые несколько дней самодельный котел работает в режиме тестирования. В это время лучше не оставлять его без присмотра и использовать только качественное топливо, а камеру загружать на 2/3 загрузки. После тестирования котел можно запускать на полную мощность и наслаждаться теплом в доме.

    В регионах, отдалённых от централизованного отопления, раньше каждый дом оборудовался твердотопливным котлом. Топили его углём и дровами. К сожалению, такая конструкция не была лишена недостатков. Основным являлось неудобство при использовании.

    К счастью, есть достойная альтернатива в виде пиролизного котла, который можно сделать своими руками. Основные схемы и чертежи будут представлены в этой статье. Устройства такого класса могут вырабатывать тепло за счёт сжигания дров или специальных брикетов. Мало того, можно использовать отходы с деревообрабатывающих фабрик.

    Что собой представляет пиролизный котёл

    Как работает

    Со схем и чертежей пиролизной отопительной системы можно понять основные принципы её работы. Но чтобы создать это устройство своими руками, в нём необходимо разобраться более подробно.

    Процесс, который происходит внутри пиролизного котла, сделанного своими руками по чертежам и схемам, представленным в статье, функционирует благодаря сухой перегонке. Когда температура достигает 500-600 градусов по Цельсию — начинается процесс разложения. Его результатом являются два вещества — газ и природный кокс.

    Созданный внутри конструкции газ смешивается с атомами кислорода. Благодаря этому начинается горение. Конечно же, чтобы всё прошло по схеме — внутри камеры, сделанной своими руками по чертежам и схемам, должна быть соответствующая температура.

    Пиролизный газ, создаваемый в котле, сделанном своими руками, вступает во взаимодействие с углеродом. Это, в свою очередь, запускает реакцию. Но чтобы это стало возможным устройство должно быть сделано чётко по чертежам и схемам.

    Результатом пиролизного процесса, который происходит в котле длительного горения, сделанном своими руками по популярным чертежам и схемам, образуется дым, но он не содержит каких-либо вредных соединений. Поэтом вред, наносимый, окружающей среде минимален.

    Важным достоинством пиролизного котла, сделанного своими руками по чертежам и схемам, является то, что он практически не вырабатывает отходов. При этом выделяется немалое количество тепловой энергии, благодаря которой можно отопить немалую площадь.

    Пиролизный процесс относится к классу экзотермических. В общем, так называются все процессы, в результате которых происходит высвобождение тепла. Но не всё так просто. Дело в том, что это тепло необходимо для того, чтобы осуществить дополнительный прогрев и сушку топлива.

    Преимущества и недостатки

    Есть важные нюансы, о которых нужно знать, перед тем как мастерить пиролизный котёл по чертежам и схемам. Начать нужно с достоинств и недостатков, которые имеет конструкция.

    К плюсам пиролизных котлов, сделанных своими руками, можно причислить:

    • Поддержание заданной температуры теплоносителя на протяжении длительного периода.
    • Большой объём загрузочной камеры.
    • Высокий КПД.
    • Возможность утилизации отходов деревообрабатывающей промышленности в пиролизном котле, сделанном по чертежам.

    Тем не менее, чтобы пиролизный котёл, сделанный своими руками, работал как нужно необходимо, чтобы в топливе было не более 30 процентов дополнительных компонентов.

    Любая конструкция имеет свои недостатки, в данном случае к ним можно причислить:

    • большие габариты,
    • зависимость от наличия сети,
    • требовательность к топливу.

    Также к недостаткам пиролизной системы можно причислить высокую стоимость покупки. Но её можно значительно снизить, если создать устройство своими руками по чертежам и схемам.

    В пиролизный котёл, сделанный своими руками по схемам и чертежам нельзя класть непросушенную древесину. Дело в том, что при высокой влажности пиролизной реакции не происходит. Даже при малом проценте резко падает КПД. Это происходит потому, что тепловая энергия превращается в пар.

    Необходимость подключения к сети объясняется тем, что устройство должно иметь вентилятор. Именно он позволяет обеспечить принудительную тягу пиролизному котлу, сделанному своими руками по чертежам и схемам.

    Создаём пиролизный котёл

    Разбор схем и чертежей

    Чтобы создать пиролизный котёл своими руками, важно тщательно изучить схемы и чертежи. Именно по ним вы сможете подобрать конструкцию и максимально точно определить количество нужных для строительства материалов.

    На схеме и чертеже пиролизного котла отображены основные элементы, без которых невозможно построить конструкцию своими руками:

    • регуляторы,
    • дымовые каналы,
    • отверстия для воздуха,
    • трубы для подачи воды,
    • трубы для отвода воды,
    • камера сгорания,
    • вентилятор.

    Очень важно при изготовлении пиролизного котла своими руками придерживаться чертежей и схем. Дело в том, что это сложное устройство, в котором будут происходить высокотемпературные процессы. Поэтому малейшая ошибка может обратиться аварийной ситуацией.

    Для частного дома будет достаточно пиролизного котла, мощность которого составляет 40 кВт. Не стоит стремиться к большой мощности. Дело в том, что в таком случае конструкция становится значительно сложнее. Мало того, конечная стоимость также увеличивается.

    Выбор мощности пиролизного котла, который вы собираетесь создать, влияет на размер ключевых деталей на чертеже или схеме. От правильного подбора размеров зависит нормальное функционирование устройства.

    Инструменты, необходимые для изготовления котла своими руками

    Чтобы своими руками сделать конструкцию, работающую на основе пиролизной реакции по чертежам и схемам, необходимо запастись некоторым инвентарём. Для воплощения задумки в жизнь, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • болгарка,
    • сварочный аппарат,
    • шлифовальные круги,
    • электрическая дрель,
    • электроды,
    • трубы различного диаметра,
    • полосы стали,
    • термодатчик,
    • вентилятор,
    • металлические листы.

    Это базовый набор, который необходим, чтобы создать пиролизную систему своими руками по схемам и чертежам. Конечно же, в процессе работы может возникнуть необходимость в дополнительных инструментах и материалах.

    Тонкости сборки

    После того как вы выберите подходящую схему, можно будет приступить к сборке. При этом необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

    1. Отверстие, через которое в топку будут попадать дрова и брикеты должно располагаться немного выше, чем у обычных твердотопливных конструкций.
    2. Не забудьте про ограничитель. Его главная задача — это контролировать количество воздуха. Для его создания нужна семидесятимиллиметровая труба в сечении. Её длина должна быть больше корпуса.
    3. К ограничителю приваривается диск. Элемент должен быть выполнен из стали. Место приваривания — низ конструкции. В результате у вас получится зазор в 40 мм. Чтобы установка ограничителя стала возможной необходимо сделать дырки в соответствующих местах крышки.
    4. Лучшей формой для отверстия, через которое будут загружаться дрова является прямоугольник. При этом важно не забыть о дверце. Она должна иметь специальную накладку для лучшей фиксации.
    5. Также в конструкции необходимо предусмотреть отверстие, через которое будет удаляться зола.
    6. Трубу для теплоносителя нужно сделать с изгибом. Это позволит повысить отдачу тепла.

    Ещё одним важным элементом согласно любой схеме и чертежу является вентиль. С его помощью вы сможете контролировать количество теплоносителя, поступающего внутрь. Поэтому лучше всего расположить его в удобном и легкодоступном месте. Сам алгоритм создания пиролизного котла своими руками по чертежам вы можете увидеть на видео внизу.

    После сборки огромное значение имеет первый запуск. Лишь после того, как вы убедитесь, что в продуктах горения нет угарного газа, можно будет утверждать, что всё сделано правильно. Для этого лучше использовать специальное оборудование.

    Создать котёл, работающий на основе принципа пиролиза можно своими руками. Но перед тем как начать работу необходимо написать проект. Основную роль в нём будет играть рисунок со схемой изделия и размерами.

    Твердотопливные обогревательные системы на рынке теплового оборудования упрочняют свое положение с каждым годом, ведь индивидуальное отопление — это прекрасная альтернатива госуслугам.

    Схема типичного пиролизного котла.

    В наше время существует множество модификаций и видов котлов, они отличаются типом топлива, функциональностью, энергоемкостью, объемом и другими характеристиками.

    Некоторые модели совмещают в себе функции, например, бойлера и отопительного котла.

    Огромной популярностью пользуются котлы пиролизного горения (тип — твердотопливные). Принцип работы их основывается на безотходном горении. Высокая температура и отсутствие воздуха в камере стимулируют переход горячего твердого топлива в газообразное состояние. Данный принцип обеспечивает высокий КПД (до 85%).

    Плюсы и минусы оборудования

    Пиролизные котлы — обладатели ряда достоинств:

    Пиролизный котел в разрезе и его составляющие.

    1. Топливо сжигается в 2 этапа, это существенно умножает коэффициент полезного действия.
    2. Время горения топлива — до 12 часов, а это в три раза дольше, чем у обычной печки.
    3. Небольшое количество отходов: топливо сгорает практически полностью.
    4. Производить чистку зольника и дымохода нужно редко.
    5. При желании можно найти модель с автоматическим управлением, это облегчит работу с агрегатом. Сегодня существуют приборы, которые даже топливо загружают сами.
    6. Легкий монтаж, системы просто интегрируются с любыми автономными каналами.
    7. При топке можно загружать даже не колотые поленья.
    8. Высокая безопасность.
    9. Экологичность; дело в том, что большинство вредных веществ сгорает еще в нижней камере.
    1. Обязательно необходим вентилятор для дымососа.
    2. Постоянно нужен доступ к электросети, это обязательное условие для функционирования системы.
    3. Пиролизный котел намного дороже, чем альтернатива среди твердотопливных модификаций.
    4. Дрова должны быть обязательно сухими, влажность — не выше 20%.
    5. Придется постоянно контролировать уровень топлива: если нагрузка будет менее 50%, начнет накапливаться деготь.

    Пиролизный котел своими руками: чертежи, инструменты

    Работа пиролизного котла.

    Чтобы самостоятельно собрать котел на дровах, необходимо прежде всего желание и инструменты. Конечно, вам придется приложить большие усилия, чтобы получился хороший агрегат. Работу стоит начать с теории, выясните, как работает данная техника.

    Затем произведите расчеты, определитесь с типом горения (бывают со щелевой горелкой и на колосниках). Приобретите необходимые детали, простой строительный рынок вряд ли подойдет, лучше отправиться в крупный специализированный магазин. Для строительства простейшего пиролизного котла вам понадобятся:

    • стальной лист в 0,4 см;
    • стальная труба с толщиной в 0,4 см;
    • электроды;
    • профильные трубы;
    • круглый прут в 2 см;
    • центробежный вентилятор;
    • кирпич;
    • терморегулирующая автоматика;
    • асбестовый шнур;
    • гайки;
    • болты.

    Рекомендации по созданию печи и техника безопасности

    Сколько необходимо стройматериала, можно с точностью рассчитать, опираясь на чертежи (изображение №2). Чертеж №2 представляет пиролизный котел, который можно сделать собственноручно: здесь обозначены топка, теплообменник, место подачи воды. Конечно, необязательно слепо следовать предложенной схеме, если знания позволяют, вы вполне можете внести в нее свои коррективы.

    Конструкцию прибора вы можете поменять, но внутренний объем должен остаться неизменным, рубашку теплообменника увеличить можно. Соедините, придерживаясь чертежа, все элементы будущего газогенераторного котла. Теплоносителем в данном варианте является воздух, он и прогреет строение без теплопотерь.

    Герметичность труб обеспечивать необязательно, так как для данного типа печи нехарактерны размерзание или утечка отопительной системы. Собрав изделие, приступайте к его установке, а также к практическим испытаниям. Если вы собрали котел правильно, тогда он быстро войдет в необходимый режим, отопительная система при этом прогреется всего за 30 минут.

    1. Металл толщиной в 0,4 см, понадобится примерно 7,5 м². Для экономии можете сделать внутренние части котла из листа в 4 мм, а корпус — в 3.
    2. Труба в 8 м (диаметр — 5,7 см, толщина стенки — 3,5 мм).
    3. Полметра трубы (диаметр — 15,9 см, толщина стенок — 4,5 мм).
    4. 15 огнеупорных кирпичей.
    5. 1 м трубы с диаметром в 3,2 см и толщиной стенки в 3,2 мм.
    6. Профтруба 60×30 (толщина стенки — 2 мм), вам понадобится 1,5 м.п.
    7. 7,5 м стальной полосы, ширина — 2 см, толщина — 0,4 см — 7,5 м.п.
    8. Профтруба 80×40 (толщина стенки — 0,2 см), необходимо купить 1 м.п.
    9. Полоса стальная, ширина — 0,3 см, толщина — 0,4 см, нужное количество — 1,5 м.п.
    10. Электроды — 5 пачек.
    11. Полоса стальная, ширина — 0,8 см, толщина — 1 м.п.
    12. 10 кругов диаметром 23 см.
    13. 5 шлифовальных кругов, диаметр — 12,5 см.
    14. Дутьевой вентилятор.
    15. Датчик температуры.

    Пиролизная печь требует следующий инструмент:

    1. Горелка.
    2. Расширительный бак.
    3. Насосы (простой и циркуляционный).
    4. Компрессор.
    5. Электродрель.

    Также вам потребуется аппарат для сварки. Под пиролизную печь в помещении нужен дымоход из кожуха и трубы, которые предотвратили бы соприкосновение конструкции и потолка. Без заслонки тоже не обойтись, данный элемент предназначен для регулирования поступающего воздуха. Таким образом, можно констатировать, что приступать к эксплуатационным проверкам можно только после правильного выполнения подготовительных работ.

    Пиролизный котел требует определенных условий. Одно из них — необходимость в проветривании комнаты, в которой вы его установили, связан этот момент с видом горелки, дело в том, что самодельный агрегат имеет на отработке горелку открытого типа и сжигает кислород, который находится в комнате. Для того чтобы не отравиться угарным газом, с периодичностью открывайте окна.

    Еще одно условие — правильное расположение агрегата. Рядом с ним не должно быть никаких горючих материалов. Пиролизную печь нельзя ставить вблизи других объектов, вам должно быть удобно добавлять топливо. Третий нюанс — для декорирования используйте только жаропрочные лаки или краски.


    Статьи по теме